Comme demandé par Blackbarth dans le topic de ma voiture (https://talbotsamba.forumpro.fr/t5031-sauvetage-d-une-ls-dans-le-nord), voici la méthode détaillée que j'utilise pour traiter du mieux possible la rouille présente sur la carrosserie de ma Samba.

Objectifs :

- stopper la progression de corrosion (de surface ou perforante)
- éviter qu'elle ne revienne (le plus longtemps possible...)
- reboucher les trous (pour pouvoir passer le C.T.)

Avertissements :

- Cette méthode est une méthode d'amateur, plutôt destinée aux débutants, destinée à traiter des problèmes légers tels que de la corrosion de surface ou perforante à condition que ce soit dans des endroits non stratégiques constitués de tôle fine. Elle ne convient pas en cas de perforations ou de déformations importantes, surtout sur les parties importantes pour la sécurité (comme par exemple les éléments de structure en tôle épaisse tels que longerons, berceau, bas de caisse, traverses...). Si vous avez le moindre doute, consultez un carrossier professionnel ! N'oubliez pas qu'une réparation mal faite peut causer de graves blessures en cas d'accident, et que votre responsabilité pourrait être engagée si vous avez effectué les travaux en par vous-même !

- N'oubliez pas votre propre sécurité : portez des gants anti-coupures pour éviter de choper le tétanos, des lunettes de protection ainsi qu'un masque respiratoire anti-poussière pour les travaux de décapage ou anti-solvants lorsque vous manipulez les différents produits de traitement. Travaillez dans un espace bien ventilé, ne fumez pas à proximité des solvants inflammables ou du réservoir d'essence, débranchez toujours la batterie avant toute intervention. Et si vous devez soulever votre voiture, utilisez impérativement des supports adaptés (chandelles ou rampes de levage) sur un sol bien stable, et ne vous glissez JAMAIS sous une voiture qui est levée avec un simple cric !

- Les liens vers les produits et outils utilisés dans de tuto sont donnés à titre d'exemple. Je n'ai aucune action et ne touche aucune commission de la part des commerçants mentionnés, alors achetez-les où vous voulez ! 

Matériel nécessaire :

- Un gros tournevis plat

- Une brosse métallique à main comme ceci :


0,98€ chez Action https://www.action.com/fr-fr/p/-white-label---ca0df238/

- Un ensemble de brosses métalliques pour perceuse :


2,68€ le lot chez Action https://www.action.com/fr-fr/p/brosse-metallique-/

- Une soufflette ou, si vous n'avez pas de compresseur, une bombe d'air comprimé :


2,49€ chez Action https://www.action.com/fr-fr/p/nettoyant-a-air-comprime-lab31-2/

- Un aspirateur

- Du nettoyant freins (qui sert de dégraissant très puissant et qui sèche très vite) :



1,79€ chez Action https://www.action.com/fr-fr/p/-techno---615d92d1/

- Du Ferose (un produit contre la rouille puissant et haut de gamme, réputé être l'un des meilleurs du marché dans le milieu de la restauration automobile, parce qu'on a pas envie que la rouille ne revienne trop facilement) :


20,00€ en ligne chez Comptoir Auto http://www.comptoirauto.com/convertisseur-de-rouille/6258-convertisseur-de-rouille-ferose-250ml.html

- De l'apprêt convertisseur de rouille 2-en-1 (l'avantage de celui-ci, c'est que malgré son prix très bas, il est très efficace : non seulement il convertit bien la rouille : pulvérisez-en sur une pièce rouillée, elle deviendra toute noire, mais en plus il forme un film protecteur contre l'humidité, un peu comme du vernis. Sa formule en spray pénètre bien partout, même là où le Ferose à appliquer au pinceau ne peux pas aller) :


2,99€ chez Action https://www.action.com/fr-fr/p/-spectrum--14/

Et pour reboucher les trous (si il y en a) : un kit de réparation contenant un morceau de "tissu" en fibres de verre et de la résine bi-composant (beaucoup de gens préfèrent couper toute la tôle abîmée, et souder un "patch" de tôle saine nécessite de s'y connaître en soudure alors que la fibre, apparemment, c'est quand-même une très bonne solution lorsqu'il s'agit de reboucher des trous causés par la corrosion dans des endroits non stratégiques. C'est en tout cas ce que mon carrossier professionnel m'avait conseillé de faire) :


12,99€ chez Cdiscount https://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/facom-kit-reparation-resine-mat-verre-resistan/f-13391-fac3221320060506.html

- Une paire de ciseaux

- Un vieux pinceau

Les étapes :

- Commencer par enlever tous les "gros morceaux" les plus friables à l'aide du gros tournevis plat, puis frottez énergiquement avec la brosse métallique manuelle et/ou avec une perceuse munie d'une brosse métallique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau de métal, de peinture ou tout autre revêtement de protection (mastic, "Blaxon", etc...) qui se détache de la zone à traiter.

Attention, l'objectif est de mettre toute la zone rouillée en évidence mais n'est pas de faire disparaître toute trace de rouille ! Les produits de traitements que l'on va appliquer par la suite ont besoin qu'il reste une légère pellicule de rouille pour pouvoir agir correctement. Il est donc inutile de décaper jusqu'à faire apparaître la tôle saine. Voici quelques exemple de ce qu'il faut obtenir :




- Dépoussiérez au maximum tout ça à l'aspirateur et à la soufflette (ou avec une bombe d'air comprimé)

- Dégraissez avec le nettoyant freins, essuyez avec un chiffon propre et sec, et donnez à nouveau un bon coup de soufflette pour bien finir de faire sécher.

- Versez un peu de Ferose dans un petit récipient et appliquez-en une couche généreuse au pinceau, en débordant un peu sur les parties non rouillées (c'est très important de le faire au pinceau car c'est ce qui dépose le plus de produit d'un coup. Pulvérisateurs ou rouleaux sont déconseillés) et laissez sécher toute une nuit.




- S'il reste du Ferose dans votre récipient, ne le remettez surtout pas dans le bidon sinon ça le rendra inefficace !!! Nettoyez votre pinceau à l'eau.

- Le lendemain, le produit, qui était bleu clair au départ, est devenu noir. Pulvérisez une couche d'apprêt convertisseur de rouille 2-en-1 et laissez sécher (en principe 2 heures suffisent). Ce produit étant incolore, vous ne verrez pas la différence, mais il va déposer un film étanche par dessus, ce qui devrait vraiment stopper la progression de la rouille pendant des années !



- Une fois que c'est bien sec, vous pouvez reboucher les trous à l'aide du kit fibre de verre + résine. Commencez par découper un (ou plusieurs) morceau(x) de fibre un peu plus grand(s) que le(s) trou(s) (au moins 1cm de marge tout autour) avec des ciseaux.

Il va de soi que la fibre doit être collée du côté le moins visible de la carrosserie, sinon ce sera très laid et vous ne pourrez pas poncer par dessus, au risque de faire disparaître la fibre... Donc si votre trou se situe sur une partie cachée telle que le dessous de la voiture ou dans les passages de roues, pas de problème, mais si c'est sur sur une partie très visible de la voiture, il faudra traiter par l'arrière !

- Préparez la résine en versant de la résine dans un petit récipient en plastique, puis en ajoutant un peu de durcisseur. Les proportions à respecter sont notées sur la boîte (en général 97% de résine pour 3% de durcisseur, ce qui corresponds en gros à un petit pois de durcisseur pour 3 cuillères à soupe de résine). Mélangez bien avec votre pinceau.

Attention : si vous mettez trop de durcisseur, la résine prendra trop vite, vous n'aurez pas le temps de l'appliquer correctement, et vous vous retrouverez avec votre pinceau complètement figé dedans avant d'avoir fini. Et s'il n'y a pas assez de durcisseur ça mettra 3 plombes à sécher, parfois plusieurs jours ! Dans tous les cas, vous n'avez donc que quelques minutes pour appliquer la résine.

- Badigeonnez le contour du trou à reboucher avec de la résine, posez le morceau de fibres de verre par dessus (la résine que vous venez de mettre va permettre de le maintenir en place), puis imbibez totalement la pièce en fibre de verre en plongeant le pinceau dans le petit pot, puis en le tapotant sur la fibre, en commençant par les bords, puis par les côtés. On plonge, on tapote sur la fibre, on replonge, on retapote, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la fibre, qui est blanche à la base, devienne entièrement jaune ! N'essayez pas d'étaler la résine en faisant des mouvement verticaux ou latéraux comme pour "peindre" la fibre car les frottements des poils avec la résine collante risquent de déchirer le morceau de fibres ! Vérifiez enfin qu'il n'y ait plus de bulles d'air entre la tôle et la fibre (sinon plongez et tapotez de nouveau). Et voilà le travail :



- Nettoyez rapidement votre pinceau en le trempant dans de l'acétone, sinon il deviendra totalement inutilisable.

Une fois que la résine est bien sèche, la fibre forme une couche étanche (c'est d'ailleurs avec ça qu'on répare les coques de bateaux...) et aussi rigide que de la tôle. Vous voilà tranquilles pour un bon moment !

Les finitions : 

- Si vous avez du retirer des morceaux de joints en mastic et que vous devez les refaire, vous pouvez utiliser du mastic polyuréthane comme ceci :


2,99€ chez Action : https://www.action.com/fr-fr/p/mastic-polyurethane-spectrum-/



Il s'applique directement sur l’apprêt convertisseur de rouille 2-en-1 ou sur la fibre de verre résinée, avant le traitement ci-dessous :

- Si la réparation de trouve sous la voiture ou dans les passages de roues, vous pouvez appliquer directement par dessus une bonne couche d'antigravillons (en spray ou au pistolet pneumatique) comme celui-ci :


9,99€ chez Norauto : https://www.norauto.fr/c/48762-protection-carrosserie.html

Et voilà le résultat :



Ceci a pour but de former une pellicule souple et étanche, résistante aux gravillons, à la boue, au sel...

- Si vous avez un morceau de fibre de verre qui dépasse, vous pouvez utiliser une râpe à bois pour le "limer".

- Si vous devez faire un trou rond dans la fibre pour pouvoir remettre un bouchon de carrosserie (les bouchons en plastique servant à pouvoir traiter les corps creux), vous pouvez utiliser une mèche à bois (ronde ou plate) ou une fraise à bois :



- Si vous avez rebouché un trou à la fibre au dos d'une partie visible de la carrosserie, il faudra ensuite s'occuper de l'autre face : mastic polyester, ponçage, apprêt, peinture... Mais cela fera l'objet d'un prochain tuto 

 + + + = ......................

 Super ! Merci pour ce super tuto très utile. 
Je pratique comme cela avec quelques variantes au niveau des produits et j'utilise le Ferose depuis quelques années : C'est un produit très très efficace je confirme  
je le préfère au Rustol CIP qui est très long à sécher mais qui est aussi un excellent produit.

J'ai aussi essayé le Rustol (en aérosol), mais je ne recommande pas car il est impossible de peindre par dessus, une réaction chimique se produit à chaque fois et la peinture cloque !!! Alors qu'avec les produits cités ci-dessus, aucun problème !

Lorsque tu veux peindre, il faut utiliser du Rustol C.I.P.

Je n'ai pas essayé la version C.I.P, seulement celle en bombe...

Sinon, chose promise, chose due, j'ai mis à jour le tuto, il est maintenant complet !